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■ドメーヌが作るシャンパーニュ

非常に暑かった夏もようやく終わり、やっと僕の好きな寒い季節がやって来ます。そういえば、誕生日の季節が自分の好きな季節と誰かが言っていたような。

とはいえ、まだまだ暑い日も多く、そんな日には水分補給が重要です、もちろん夜の晩酌の始まりは「まずビール」となりますよね(すいませんトゥールダルジャンにはビールないのですけど)。

しかし、ビールはけっこうお腹にたまります。せっかくのお料理も十分に楽しめなくなってしまうこともあります。そうなると、あまり最初のお酒は何がふさわしいのでしょうか。

僕は、やはり細かい泡のシャンパーニュがふさわしいかなと思います。

今回は大きいシャンパーニュ・メーカーでなく、家内制手工業で作られるドメーヌ・シャンパーニュのお話です。

シャンパーニュはフランスのランスを中心に作られる発泡酒(人によっては泡ものと呼ぶそうですが)です。

ブドウの品種はシャルドネ、ピノ・ノワール、ピノ・ムニエの三つの品種から作られます。

格付けされるクリュは数多くあります(グラン・クリュ【特級格付け】の畑は17しかありませんが)。

もちろん、メゾン(これもプロ用語、シャンパーニュを造る会社と思ってください)もたくさんあって、モエ・シャンドン、ポメリー、クリュッグ、ヴーヴ・クリコ等など、数え切れません。

これらのメゾンは規模も大きく莫大な資金力を持って、様々な畑からブドウを購入し、各々のメゾンのキャラクターを前面に押し出し、17ある特級格付けの畑をあまり意識せずに、様々な畑のワインをブレンドしてひとつのメゾンスタイルを作り出します。

(勿論大手メゾンでも、クロ・デュ・メニ、クロ・ド・ゴワセなど単一の畑から作られることもあります)

この場合、ラベルには小さくNM(Negociant Manipulant/ネゴシアン・マニピュラント)と書かれ、作り手が自社畑だけでなく、他からブドウを買っている生産者の意味で、ほとんどのメゾンがこれに当てはまります。

 

■テロワールを映し出す、家内制手工業のシャンパーニュ

一方、ラベルのすみにRMと書かれていれば、Recorutant Manipulant/レルタン・マニピュラント、自家ブドウのみの生産者です。

この生産者たちは、本来ブドウの栽培者でしかなく、毎年ブドウを栽培していてネゴシアンにブドウを売っていましたが、1925年におきた世界恐慌で、毎年買い上げてくれたネゴシアンが経済的にブドウを買えずに、その年のブドウを仕方なく自分でシャンパーニュに造り上げていったことが始まりです。

シャンパーニュは非常に手間ひまがかかるワインで、ぶどうの収穫が終わって、ワインになって、そのあと瓶の中でガスが生まれるまで軽く2〜6年(6年で澱の旨みがワインに還元されます)かかってしまい、毎年の安定した売上が見込めないんですね。

しかも、ブドウを他から買うことが出来ずに、自家の畑のブドウからのみしかつくることが出来ないので、生産量も少なく、色々な畑をブレンドすることなく、ほぼ単一畑からシャンパーニュを造り出さざるを得ません。

ということは逆に、様々なワインをブレンドしないので、単一畑から作るブドウはもろにテロワールのキャラクターを映し出し、テロワール重視の味わいを楽しむことが出来ます。

 

■情野、お勧めのドメーヌ・シャンパーニュ

フランソワ・スゴンデ Francois Seconde

モンターニュ・ド・ランスにシルリーで1700年代に今のシャンパーニュの原点とも呼べる発泡酒が生まれ、当時はシャンパーニュと呼ばずに、シルリー・ムースとして商品化されました。この村のシャンパーニュがまさしく元祖、本家本元といえます。

名物に美味いものなしと言いますが、ここはそんなことはありません。作り手の誕生は1976年と若く自社畑4ヘクタールで勝負する期待のドメーヌです。

グラン・クリュ・シルリー・ブリュット Grand Cru Sillery Brut

香りはフローラルで華やか、味わいにとても強い果実香が感じられ、若干甘い印象を受けますが、シャンパーニュの出来上がる際の糖度調整が6g/lと少ないのには、びっくり。

味わいの果実味と酸味のバランスが僕的には完璧な好みで、のど越しが柔らかく、とってもシルキーな印象を受けます。「むう」と思わず呟きそうないい感じのシャンパーニュです。

アンリ・ビヨ Henri Billiot

グラン・クリュ・アンボネイの生産者。年産約35,000本と、とても少なくそのほとんどがイギリスの顧客で消費され、フランスの市場にはほとんど出回らない、いわば幻系ドメーヌ。

グラン・クリュ・アンボネイ・キュヴェ・ラテティア Grand Cru Cuvee Laetitia

アンリ・ビヨ家の娘ラテティアの名前がついたキュヴェ。普通ノン・ヴィンテージのシャンパーニュは2、3年前のリザーヴワインを混ぜて、味の均一化を図りますが、このドメーヌはなんとステンレスタンクに溜めた17年間のリザーヴワインを少しブレンドして商品化しています。

そのタンクの減った分はシェリーのソレラ・システムのように毎年補充され、また次の年に備えられます。年産500本しか作られず、まさしく「幻中の幻のシャンパーニュ」と言えるでしょう。

このシャンパーニュの味わいの特徴は、蜂蜜や酸化熟成された白ワインのような複雑な香りがあり、味わいはこの複雑さと共に切れの良い酸味が感じられますが、誰にでもお勧めできる代物ではなく、比較的シャンパーニュを飲み込んでる方にお勧めです。

ギィ・シャルルマーニュ Guy Charlemagne

グラン・クリュ・メニル・シュール・オジェのドメーヌ、このグラン・クリュと隣のクラマンはシャンパーニュにおけるシャルドネの聖地みたいなところで、味わい的にはクラマンは果実味と酸味のバランス、メニル・シュール・オジェは一直線に伸びる酸味が特徴的。

このドメーヌのシャンパーニュはシャンパーニュマニアが好むメゾンのサロンの味わいに似ています(実際このギィ・シャルルマーニュとサロン社は道路の向かいあわせにありますが、関係はありません)。

味わい的にはシトラス系の香りと共に鋼のようなと表現される酸味が特徴的で、品種は違うけれど、アルザスのトリンバック家が作るクロ・サン・テューヌと似た印象を受けます。

個人的にはちょっと酸が強すぎる気もしますが、サロンよりお値打ち感があります。熟成したこのシャンパーニュはシャルドネの究極の熟成香、コーヒー牛乳のようなモカフレーヴァーが現れます。

これらのワインは、ドメーヌシャンパーニュ大手のメゾンと違い、生産本数もほんのわずかなので、突然の思いつきで、レストランでオーダーすると、絶対にソムリエを慌てさせますのでやめてくださいね。

これら銘柄はほとんどレストランにはないと思ってください(もちろんトゥールダルジャンにもありませんすいません)。

今回はちょっと玄人好みのドメーヌ・シャンパーニュをクローズアップしましたが、機会をみて、誰からも愛されるグランメゾンの勢力分布図などを見ながら、シャンパーニュを取り上げますので期待していて下さい。

そして本当の最後に、「シャンパーニュを開ける三原則」!

人に向けない。

蛍光灯の真下では開けない。

必ず布を巻いて開ける。

僕にも苦い思い出があるのです……。ではまた。

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